Защита земляники (клубники) от болезней и вредителей

До начала отрастания листьев (апрель) после таяния снега плантацию очищают от сухих листьев и других растительных остатков и сжигают их. Производят опрыскивание участка (растений и почвы) нитрафеном.  (400г 40% препарата на 10 л воды)   ИЛИ 4% бордоской смесью, (400 г медного купороса и 400 г негашеной извести на 10 л воды) для уничтожения грибной инфекции и перезимовавших клещей.

Нитрафен в России запрещён, но в Украине производится и на рыночных лотках его можно иногда встретить. Кратность обработок земляники, а также всех остальных деревьев и кустарников, нитрафеном один раз в два-три сезона.
Во время выдвижения цветоносов (май) против землянично-малинного долгоносика, клещей и других вредителей посадки опрыскивают 10% карбофосом (75 г на 10 л воды), против мучнистой росы кальцинированной содой (50 г на 10 л воды) с мылом (50 г на 10 л воды) или зеленым мылом (200 г на 10 л воды) и медным купоросом (10 г на 10 л воды). При большом количестве клещей, сильной зараженности гнилью и мучнистой росой посадки обрабатывают коллоидной серой (100 г на 10л. воды).

Во время цветения (май, июнь) для предупреждения заражения ягод серой гнилью проводятся мероприятия, направленные на предотвращение контакта ягод с почвой. Вокруг кустов раскладывают солому, кусочки пластмассы, фанеры, шифера, черепицы и др., расстилают синтетическую пленку. Цветоносы можно укладывать на деревянные или проволочные подпорки, подставки и др.

В период плодообразования, созревания ягод (июнь-июль) удаляют ягоды, пораженные гнилями. Уничтожают кусты, пораженные нематодой, с утолщенными черешками листьев

Против грибных  заболеваний (пятнистости, гнили) дважды проводят профилактическое опрыскивание хлорокисью меди (30г на 10л воды) или 1% бордоской жидкостью: 1 - перед цветением,  2 - на 11-й день после первого опрыскивания.

Против вредителей разбрасываются приманки или опыляют растения и почву гашеной известью (20 г на 1 м2).


Сразу после сбора урожая скашивают и сжигают старые листья. Против клеща опрыскивают карбофосом (75 г на 10 л воды),или коллоидной серой (100г на 10 л воды). В конце вегетационного периода (октябрь) удаляют, уничтожают сухие и опавшие листья и вновь появившиеся цветоносы на ремонтантных сортах.

При сильном распространении болезней и вредителей осенью можно проводить опрыскивание раствором серной кислоты, после которого все листья, (но не корни растений) погибают, а весной отрастают совершенно здоровыми.

Поражению болезнями и вредителями особенно подвержены старые плантации, поэтому клубнику не рекомендуется выращивать на одном месте более 4-5 лет.

Для тех, кто не хочет работать с химией,  есть экологически чистые народные способы борьбы с вредителями и болезнями :

Закончив сбор ягод, очистите плантацию от сорняков, усов и больных и старых листьев, снимая их с растений вместе с черешками. Именно здесь, у основания листовых черешков зимуют взрослые самки клещей. После чего обильно опрысните кусты раствором чеснока (благо в это время его в достатке). 100 г растертого чеснока заливают 10 л горячей воды и настаивают один-два дня. Опрыскивание проводят трижды, через неделю. Весной, обработав участок, обильно опрысните его тем же составом. Лично я таких работ не делал, эффект от такой работы скорее отпугивающий и не долговременный.

Весной до начала активного роста, горячей водой (60–65 °C) поливают грядки клубники и садовой земляники. Вода, попадая на грядку, немного остывает и не обжигает корни. Греют воду, как правило, вблизи грядок, зачерпывают ее ковшиком и быстро льют в центр кустика и на листья. Примерно по 0,5 литра на куст клубники. Горячая обработка убивает личинок земляничного прозрачного клеща и других вредителей: малинно-земляничного долгоносика, земляничных пилильщиков, листоедов, слюнявок-пенниц, клещей и даже нематоды. Горячая вода, просочившись в почву на глубину 4–5 см, уже имеет температуру не выше 30 градусов, поэтому корни земляники не будут обожжены.

Мне этот способ нравится, основан на научно обоснованном способе  термического обеззараживания рассады клубники: выдерживание рассады клубники в воде  нагретой до 45-46 градусов на 13-15минут, способ  направлен на борьбу с клещами и другими вредителями.

В данной статья будет выглядеть не так как большинство статей, которые утомляют читателей монотонностью изложения материала и козырянием научными терминами, я постараюсь изложить основные проблемы в виде тезисов и ответить на вопросы, которые возникают у большинства садоводов любителей, на простых примерах и ассоциациях для лучшего их понимания. Так же оставлю её открытой чтобы в случае возникновения нового интересного вопроса я мог её дополнить.

Кандидат сельскохозяйственных наук Солдатов Юрий Иванович

Итак, поехали... дерево… причём любое дерево, не важно плодовое декоративное или хвойное состоит из корня, ассоциативно будем считать «водяного насоса расположенного в подвале» и ствола с кроной, ассоциативно «многоэтажный дом», где каждая квартира это отдельная ветка с тем лишь отличием что к каждой квартире идёт своя нитка восходящих трубопроводов (а не общий стояк) и в квартире нет кранов, вода течёт постоянно, чем больше квартира тем сильнее качает насос и тем больше мы натворим бед если закроем кран в квартире (обрежем ветку) так как насос в отличие от бытовых условий не может регулировать давление, если по какой либо причине кран в одной из квартир закрыть он просто даст более высокое давление по соседним квартирам (веткам).  К этой простой ассоциативной схеме мы вернёмся ещё не раз в процессе изложения статьи.

Побелка для чего нужна побелка

Многие садоводы приезжают на майские праздники и начинают белить деревья, не понимая, что труд их бесполезен и бесмысленен, потому что дерево должно быть забелено как минимум с января месяца, объясню почему:

Побелка защищает от солнечных ожогов, то есть в период оттаивания почвы, которое происходит в условиях нашей Владимирской области в начале апреля, дневные температуры переходят на существенный плюс, растения начинают сокодвижение (насос начинает по трубам гнать воду к квартирам), а ночью бывают заморозки (вода в трубах замерзает и рвёт трубы) вертикальными продольными трещинами, бывает даже кора от луба отстаёт. Все знают что в жаркую солнечную погоду нужно одевать светлую белого цвета одежду чтобы не перегреться, тут тот же принцип: мы белим ствол, лучи прогревают его меньше (по сравнению с чёрным стволом если он не забелен), сокодвижение задерживается (начинается позже), мы уходим от весенних заморозков (морозобоин на стволах), так же мы немножко оттягиваем сроки наступления цветения, уходим от заморозков во время цветения что существенно влияет на жизнеспособность пыльцы и завязи что в конечном счёте отражается на завязываемости плодов и вашем урожае. Следующий момент, все знают про грибные болезни плодовых, но мало кто знает что спороношение грибов (в частности чёрного рака плодовых) начинается при наступлении суточной температуры свыше +3 как раз в начале апреля, грибы выкидывают свои спороносы через кору и начинают пылить спорами в надежде попасть в морозобоину или необработанный разлом скелетной ветви соседа, лучьше в нижней части ствола (и с восходящим водотоком насоса разнестись по всем квартирам) . Так вот побелка имеет щелочную реакцию среды, её основа мел, а грибы развиваются и живут только при кислой реакции среды. Побелка в течение зимы, немного, но частично проникает в верхние слои коры чем создаёт не благоприятные условия для развития грибов, не говоря уже о выбрасывании спороносов через слой мела лежащего на коре. Исходя из всего вышеизложенного если у вас болеет яблоня… и вы её в зиму не белите… ну это ваше дело.

Садовый вар

Забудьте про применение садового вара на своём участке… т.к. это просто антитранспирант и лечащим эффектом не обладает. Если при обрезке вы секатором срезали больную ветку, а потом не продезинфицировав секатор (что никто и никогда не делает в полевых условиях) обрезали здоровую ветку и срезы замазали садовым варом… мы вас поздравляем…  весьма вероятностно вы перенесли инфекцию с больного дерева на здоровое, остаётся подождать пару лет чтобы гриб достаточно развился и вы получили проблему.

Существует много способов продезинфицировать срезы прежде чем закрывать места срезов садовым варом, но выходит довольно хлопотно: сперва срезали, продизинфицировали, подсушили (садовый вар на совсем сырое плохо садится), замазали. Нам нравится работать препаратом раннет у него в составе и железный купорос для дезинфекции и гуматы для улучшения зарастания, но можно пользоваться и другими аналогичными замазками, главное чтобы они обладали дезинфицирующим свойством.

Морозобой (морозобоина) как лечится как к этому относиться

Причины морозобоя описаны в побелке, лечить просто: если морозобой свежий (края трещины и луб под корой зелёного цвета)  не раскрывая кору по трещине обрабатываем рану дезинфицирующим раствором медный или железный купорос 3 процентный (цель: убить споры грибов, а они сели пока только сверху по этому под кору не наливаем),  замазываем садовым варом и стягиваем изолентой отошедшую кору чтобы трещина сошлась (кора села на своё место). Оставляем в таком виде на месяц, потом изоленту снимаем чтобы не образовалось перетяжек. Если морозобой старый: края трещины окисленного рыжего цвета луб тоже коричневого окраса, берём садовый нож вырезаем всё мёртвое до зелёной живой ткани, дезинфицируем, замазываем. Как к этому относится: ко всем повреждениям ствола до середины веток нужно относится очень серьёзно, так как инфекция поселившаяся на восходящем трубопроводе разнесётся по всем квартирам и в конечном итоге погубит весь дом, время гибели зависти только от разновидности гриба, возраста дерева и что касаемо плодовых не малую роль играет подвой (то на что привито, лесные родичи более устойчивы) и сорт дерева так как некоторые сорта поражаются слабо.

Причины того что яблоня, груша не плодоносят или плодоносят мало

Как правило, когда люди задают мне такой вопрос я стараюсь разбить их на 2 группы у одних деревья, цветут, но не завязывают плодов у других деревья не цветут. Разберём каждую группу по отдельности, для начала тех, у кого деревья не цветут, возможные причины:

1)    На сроки вступления в плодоношения очень сильно влияет подвой чем хуже качает корень (насос в нашей многоэтажке тем быстрее завоют жильцы) начнёт плодить дерево, вообще если немножко отступить от темы, то деревья, по природе своей, не стремятся давать нам плоды, они стремятся оставить потомство при наступлении неблагоприятных условий (насос не качает, грибы одолевают, хозяин гвоздь в ствол вбил) в виде семян, а околоплодник который мы потребляем в пищу это не более чем селекционное достижение учёных, как написано на надгробном камне И.В. Мичурина «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача» и «Человек может и должен создать новые формы растений, лучше природы» По этому яблони привитые на антоновку вступят в плодоношение на 9-10 год, яблоню лесную 5-6 год, полукарликовый клоновый подвой  ММ54-118 - 4-5год, а М4 который у нас к сожалению не зимует на 2 год. По груше в наших условиях зимует только подвой груши лесной, деревья вступают в плодоношение на 5-6 год. И ещё, груша колоновидная (по форме кроны, не путать с вегетативно размножаемым клоновым подвоем) это миф, для условий Владимирской области, как и колоновидная черешня и вишня.

2)    Некоторые сорта в силу их сортовой особенности поздно вступают в плодоношение, например, сорт яблони Бабушкино. Как правило эти сорта имеют крону, состоящую из ветвей, расположенных почти вертикально, а цветочная почка (из которой будет развиваться цветок, а потом яблоко) закладывается преимущественно на горизонтально расположенных ветвях. Как правило на таких яблонях на концы ветвей рекомендуется привязывать пластиковые бутылки с водой, чтобы «растопырить» ветви, придать им горизонтальное положение для стимуляции закладки цветочных почек, которые на следующий год порадуют хозяина урожаем.

И те у которых растения цветут, но не завязывают:

1)    Не белят стволы, раннее пробуждение деревьев и цветение попадает под весенние ночные заморозки (особенно характерно для косточковых культур).

2)    Плохое опыление, как по причине отсутствия опылителей, так и по причине того, что поздно провели обработку от цветоеда, или сосед провёл обработку своего сада, и банально потравили пчёл (не относится к косточковым культурам так как они ветроопыляемые).

3)    Цветоед это насекомое есть у всех в садах, но наносит урон в отделные годы в связи с колебанием численности особей по годам, но есть сады где буйство этого вредителя наблюдается ежегодно, как правило это садовые товарищества (где очень много плодовых деревьев), места где рядом с садом находятся парковые или лесные зоны и сады где не убираются опавшие листья, так как зимует данный вредитель преимущественно под листовым опадом. Когда ночные температуры начинают колебаться в районе + 10 …12 перезимовавшие жуки данного вредителя выбираются из мест своей зимовки и активно начинают спариваться, это время легко определить автомобилистам так как при вечерних поездках очень много всякого гнуса начинает пачкать лобовое стекло. Начиная с этого момента в течение пяти дней вы должны определиться будете, вы обрабатывать ваш сад от вредителя или нет, я проверяю это очень просто в дневное время подхожу к яблоне или груше не высокого росточка (2,5-3 метра) и тряхнув её смотрю сколько долгоносиков упадёт на землю, так как эти товарищи после буйной ночи днём спят на дереве по количеству упавших определяю, эпидемия или нет, обрабатывать сад или нет. Почему 5 дней, дело в том, что через 5-7 дней после активного лёта насекомых, они идут к основанию цветка и надкусив, откладывают туда яйцо, из которого в дальнейшем через неделю выйдет личинка, которая сожрёт завязь данного цветка и яблока или груши с данного цветочка вы не получите. Потравить можно только взрослых особей в момент когда они надкусывают цветок, ни яйцо, ни личинку химией уже не возьмёшь либо возьмёшь, но вместе с насекомыми которые нам нужны для опыления. Как правило садоводы видят уже в конце цветения что некоторые из цветочков не раскрылись и белые листочки цветка жёлтые и свернулись в коробочку как будто колпачком цветок накрыли (фотку приложу как зацветёт всё), если колпачок сковырнуть, то под ним можно застукать личинку данного цветоеда, которая подчистую съедает и тычинки, и пестик. В результате плод не опыляется, семечки не завязываются, дереву плод без семечек не нужен, и оно сбрасывает завязь (абортирует).

4)    Есть ещё один способ повысить урожайность дерева (обмануть природу), дело в том, что после удачного цветения на дереве как правило завязывается излишнее количество завязи, которую в дальнейшем дерево абортирует (сбрасывает). Если в это время провести обильный влагозарядковый полив деревьев, создать благоприятные условия для развития, то можно частично этот процесс (абортарию плодов) предотвратить.

Являемся официальными диллерами отопительных котлов длительного горения, пиролизного принципа, торговой марки Тепловъ, производство г. Кострома: сайт производителя:

тепловъ.рф

Для того чтобы понять принцип работы котлов мы рекомендуем вам ознакомится с техническим паспортом данных котлов

По вопросам приобретения котлов обращаться по телефону: 89620874823